地板上的母亲-第102章
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小户人家一亩八分地，开不起油坊，打下芝麻就去大户人家换油吃，一升芝麻一斤油，一斗芝麻也只能换十一斤油，还是市斤。换回来也不能全吃了，点灯得用。舍不得香油的人家，女人纺花就点一根粗粗的灰ｑī麻秆，插在纺车头上，搅动纺车带起风，吹亮一星火光就照得见了。几个月不见香油，女人就去墙上的歪把葫芦里掏一把芝麻，搁锅里炒炒，掺上盐擀成芝麻盐，吃捞面条时在碗里放一捏儿。芝麻还可以做芝麻糖、五香糖、麻片，在唐河，五香麻糖曾经是久负盛名的贡品。
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妈妈小时候经历过的事情（63）
水煎饼
那些曾经属于我的乡间黎明，有时是赶早上学，有时是去几里外的县城开会，鸡叫二遍，母亲就起来给我做饭。她一边系着袄大襟上的扣子，摸黑推开厨房屋门，划根火柴点上煤油灯。影影绰绰的灯光里，先去锅底下扒出头天晚上烧的红薯，拍拍灰，放案板上。舀点水洗洗手，闭着刀切一棵葱或一小撮韭菜，拿个蓝边粗瓷碗，挖小半碗绿豆面，把菜放进去，对上水搅成黏稠的面糊儿，开始点火烧锅。锅热了，淋些香油，把面糊转圈儿抡在上面，用铲锅刀儿抹匀。看着面糊强皮儿，舀碗水哧啦一声倒上去，连三赶四铲起来。成块的面片儿浮在水中，像小鱼儿。大火把锅烧开，放上盐，一碗热腾腾的水煎饼就做好了。
这情形，多年后母亲为弟弟做水煎饼时我才看到。做这一切的时候，母亲的脸上闪动着陶醉的光泽，分明是在享受这种操劳。
常常是吃过母亲的水煎饼，揣上那块充当午饭的红薯上路，天还灰蒙蒙的。被霜打下来的残叶重重地掉落地上，野地里弥漫着腐叶败草的气息，薄薄的半轮月亮挂在杨树梢，裸露在天光里的枝条湿漉漉的，清寒，凝重。趟开它们，我脚步轻捷地往前走，浑身热腾腾的，是母亲的水煎饼躯散了黎明时分的寒气。
杂面条儿
杂面条儿盛到碗里像一窝丝，那是红薯干儿掺绿豆、小米磨成的杂面擀出来的。
地里长出来的粮食，不用加工加料儿，直接放锅里蒸煮，没有不清鲜可口的。但人下力干活，免不得出汗，汗出多了，就馋盐。长年不见腥荤，一瓶香油吃大半年，这日子都能熬，就是离了盐不行，忙月一天三顿饭，晚上是清水煮红薯，早饭上一锅红薯加萝卜，最多搅半瓢红薯面，人和牲畜都有了。唯有中午这顿饭马虎不得，两头担着两大晌活儿，好赖也得吃点耐饿的、带咸味儿的正经粮饭。
一年的公粮全靠麦，交完之后，留留种子，摊到个人头上，也就是大几十斤，支应老人、病人、月子人都不够，想吃面条儿，就得生别的门儿。幸得那时各种豆子还属于贱粮，只要不旱不涝，秋收一完，每户人家都能分到几布袋，一天一顿豆面条儿还是吃得起的。黄豆油性大，不掺别的粮食磨不成面。好的人家，对半掺，磨一套粮食百把斤，五十斤红薯干儿，三十斤黄豆，五斤小米，五斤高粱。磨之前，把晒焦的红薯干搁碾盘上碾成能过磨眼的糁子，再将小米和高粱放滚水锅里焯一下晾干，几样掺一起，磨出来的面不泡，擀面条不裂边儿，下锅里也顶火。穷苦人家磨杂面，一百斤里七十斤红薯干儿，磨成的面泡，擀出来的面条不结实，一煮就断了。把黄豆换成绿豆，还按一半儿对一半儿，磨出来的杂面才是上品。挖到盆里，用半温的水，和成不软不硬的随手面，左手把着，右手腕子使劲儿转着圈儿颠来倒去地揉，把个面团揉出韧性儿来，再搭擀杖擀。擀杂面条用高粱面醭，换别的面擀不开。一个好茶饭的女人，擀出来的面条薄溜溜透亮，闭着刀咔噔咔噔连声切，切出来的面条又细又匀，再煮再搅也不会断。这样的面条配芝麻叶，汤是汤，水儿是水儿，鲜亮亮的出味儿，筷子挑起来，一根不到头儿，筋拽拽的耐嚼。
一碗热腾腾的杂面条儿，最香甜是擀面人对亲人的爱意，是一个妻子和母亲过日子的经心。这爱和经心，草木根须一样牢牢抓握着农家子弟的人生，无论走到哪里，它都在你的心间，如同一蓬青绿绵软的藤蔓，焦渴困乏的时候，只要有它柔柔和和地偎上来，再难心的事儿，也变得容易消化了。
包饺子
“迎客饺子送客面”，不知道哪朝哪代，成了一种乡俗。大概因为这两种饭食都可以省却了七碟子八碗的冷盘与热菜，做起来不费事，又省钱。
南阳人不说“饺子”，说“扁食”。有首儿歌：
“荠荠菜，包扁食，
不给小妮儿一点儿吃，
小妮儿气得玩把戏。
妈妈小时候经历过的事情（64）
玩的把戏不好看，
脱了裤子再玩玩。”
这里说的是没穿煞裆裤的小娃娃，没有不雅的意思。
饺子皮儿有圆的，有方的。大户人家吃饭人多，和一大块儿面，拿擀面杖旋着圈儿擀成半个铜钱厚的面片儿，撒上面醭，折叠成四指宽，切成一头略宽些的梯形。包的时候，揭起一张，托在左手心儿，挑一疙瘩馅儿放上面，折起窄的一头儿往宽的一头卷，稍稍留点边儿，大拇指和食指一齐用力，两头挤紧，把两个角儿叠在一起使劲儿一捏，支棱棱闪出两个猫耳朵，元宝一样，一行一行摆放在莛子排上。如果是三两口人的小户，就把面搓成杏儿粗的长条，截成汤圆儿大小的面团儿，撒上面醭拿小擀杖擀。快手儿摞上七八个面饼儿一次擀出来，也有人一只手往里扒，一只手往外送，只见圆圆的饺子叶儿一张接一张从小擀杖下旋出来，一个人擀，三四个人包不及。方叶儿饺子楦馅儿多，可折叠的地方皮儿厚，咬起来有点黏。圆叶儿饺子小巧玲珑，但不适宜包素馅儿，也不能大锅煮。饺子叶儿有白面的，也有豆面、荞麦面的，凡是能擀面条儿的，都可以当饺子叶儿。
平日包饺子待客，有钱割肉，没钱的炒几个鸡蛋掺上韭菜、荠菜也是现成。再没有了，去街上称半斤焦香的油馍，或麻油炕块豆腐，剁碎掺上包心白菜、韭菜，也端得上台面。俗话说：“冬至不吃饺子冻掉耳朵”，到了这一天，再穷的人家儿也会七拼八凑包顿饺子吃。
最有情趣的，是过年包饺子。按风俗，年三十儿晚上和初一早上吃饺子；“破五儿”也就是初五的头天晚上也吃饺子；正月十五晚上和正月十六早上像过大年一样吃饺子，“正月十七儿，老鼠嫁妮儿”，吃饺子是“捏老鼠嘴儿”。人们忙了大长一年，正月里天寒地冻干不成活儿，老亲旧眷相互串串门儿，或是一家人热热和和吃几顿饺子，也是悠悠俗世天长地久的一种风情。炒菜、蒸米、蒸馍、煮面，这些都是个把人儿都能洗手为饮的，唯有包饺子，是全家连同客人都能参与其中的乐事儿。
切好葱、蒜、姜，捣碎八角、胡椒，细细地撒在剁好的饺子馅里，放些小磨香油，拿筷子拌匀，几个女人围着小方桌，一边包，一边说些体己话儿。桌下拢着红红的火盆，门外不时传来孩子们铿啪铿啪的炮仗声，浓浓的年味儿里，积攒一年的疙疙瘩瘩，就在倾心的交谈中耥平理顺了。
攉腊菜
我不敢肯定，这个题目是否确切，因为有些方言变成文字反倒让人感到陌生了。但如果把这个“攉”字换成意思相近的“捣”，再来形容这种工艺就会兴味全无。腊菜像雪里红，味道比雪里红更冲些。
宅前的菜园不过半分大，一沟葱，两畦蒜，剩下来的只能栽十几棵腊菜。就这十几棵，也能收个大几十斤。清明老黑白菜，谷雨老腊菜。老，就是熟了，砍下来晒搁蔫，择好洗净，晾干水汽，切成一扁指长的碎段儿，就可以装坛儿了。
攉腊菜多是在月亮地儿里。把捶衣服的棒槌刷净擦干，搬出釉色鲜亮的大肚子菜坛儿，右手握着棒槌微微下凹的把儿，左手一把一把抓起切好的腊菜往坛子里装。装一层，攉瓷实，再装一层，再攉。坛子攉满了，切几片铜钱大的腊菜薹儿，密密实实盖严，桑皮纸蒙住坛子口儿，拿根麻绳溜脖子缠紧。放几天，一坛子腊菜由绿变黄，味道也酸了，再倒腾出来，揉上盐重攉。冬月少菜无盐的日子，成碟子成盘儿挖出来，金丝丝的，嘎嘣嘎嘣脆酸，就着黑窝窝头儿，吃起来也下得利索。
其实在我看来，攉腊菜的过程远不是这么简单。谷雨是什么日子啊？小南风溜溜地踩着树梢走，枝条疏朗，新叶婆娑，影子投在地上，投在花发祖母的身上，她下意识地咬着嘴唇，全神贯注地攉腊菜。通，通，通……节奏舒缓，一波一波震荡着无边月色，她一定会想起点什么。战乱、死别、饥荒、多年孀居的清苦，都被她咽进肚里消化了，那双青筋凸起的手，抬起又落下，落下的应是成熟的缄默，缄默浸泡着纯朴的劳作，如同清寒的月光。
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妈妈小时候经历过的事情（65）
这就是我吃过的腊菜，有一种渍心润肺的味道，那是祖母的生命气息，是我缄默不言的祖根。
最亲的那个人
她用一只瓦罐去水塘里打半罐清水，顺便洗净了我从麦地里挖回来的燕麦苗儿。她把瓦灌中的水倒进锅里烧开，就用这水煮熟那些带白根儿的燕麦苗儿，然后连水倒进一个瓦盆里。我饿了，去那盆里捞一把，搦搦水就吃。不是没有水井，是她没气力去井里打水，她是一个饿得浮肿的小脚女人。
再早的时候，我放了学，或是从地里回来，接过她递过来的杂面馍，一边吃，一边就滚在我和她的大床上打滚儿，踢得高粱秆的界墙呼啦啦响。老蓝土布褥子上面从没铺过床单儿，花格子的土布被子盖到春天才拆洗。那时的我从不去别人家，别人家的屋里有一股让人受不了的怪味儿，我叫它“窝气儿”，是被窝儿的“窝儿”，也是一家一户一窝子的“窝儿”。春节走亲戚，睡在别人家的床上，我就用身上脱下来的小棉袄把被头儿严严实实地蒙住，生怕吸进了人家不干净的“窝气儿”。
夏末秋初，天到半下午，阳光水汪汪地洒在树上，静悄悄地没有风，她就会在家门前的凉阴里，干些簸簸拣拣的活儿，有时候是刚摘下来的绿豆，有时候是等着上碾的谷子。她强有力的脚跟稳稳地站在地上，双手抓牢簸箕，一上一下地簸去秕谷和草末灰尘，然后翘起簸箕舌头儿，一边簸，一边旋，让饱满的籽粒滚到最下边，细小的沙粒和土末儿分离出来留在簸箕舌头上，双手猛一抖，这些脏东西就掉落了。最后一道工序是坐在蒲团上拣坷垃，这时候，我就猴到她的背上，搂住她的脖子让她摇。通常，她总是�
